Trabzon - Trebisonda

Avete perso "La Trebisonda" !!!

Quattro Evangelisti

Ecco, come avevo scritto, iniziamo la nostra visita con la città di Trabzon, una porta che si apre all’Oriente da circa 2200 anni.

Prima di raccontare la storia della città, vorrei spiegare l’origine del suo nome.

Il nome Trapezus appartiene alla lingua ellenica e significa “piatto” o “tavola”. Non ci sono informazioni certe sul perché questa città fosse chiamata così. Fin dai primi tempi, la città fu chiamata Trapezus, Trapeza e, in seguito, anche Trapezunda, Tarapezunda o Trabizonde in diverse lingue. Tuttavia, osservando la struttura geografica del luogo in cui la città fu fondata, non sembra assomigliare a una tavola.

Secondo un’altra teoria, il centro della città, che si estende dal mare fino a Boztepe, sorge su terrazzamenti irregolari. Per questo motivo, il nome della città fu dato come Trapezus, nel senso di “trapezoidale”.

Le prime testimonianze storiche di Trabzon risalgono al periodo paleolitico. Nel 1944, il Prof. Dr. Kılıç Kökten, durante gli scavi in diverse grotte, trovò alcune ceramiche del periodo paleolitico e neolitico.

Intorno al 1200 a.C., alcuni popoli della regione parteciparono alla guerra di Troia. Gli Ittiti chiamarono quest’area Azzi o Hayasa. Dopo gli Ittiti, gli Assiri governarono la zona e svilupparono il commercio della città.

Mileti arrivarono nella regione del Mar Nero per scopi commerciali e, nel 785 a.C., fondarono per la prima volta la città di Sinope. Nel 756 a.C., le colonie di Mileto giunsero nella zona di Trabzon (Trebisonda o Trapezus) e fondarono un insediamento con un’acropoli sulle colline sopra il porto.

Il centro della città, dal mare fino a Boztepe, si sviluppava su terrazze irregolari. La favorevole posizione geografica rese Trabzon un importante centro commerciale nei traffici con la Persia e l’Estremo Oriente.

La dominazione di Mileto durò circa otto secoli e, per un periodo, la città divenne capitale del Regno del Ponto, fondato in Cappadocia.

Comprendendo il valore strategico, economico e militare di Trabzon, l’Impero Romano conquistò la città con un esercito guidato da tre generali. Durante la guerra tra il re del Ponto Mitridate e i Romani (I secolo a.C.), la città, pur mantenendosi neutrale, fu presa da Lucullo ma non distrutta. Ottenuto il titolo di città libera, Trabzon venne arricchita dall’imperatore Adriano (117-138 d.C.), che vi soggiornò per un certo periodo.

Dopo la disfatta di Valeriano (260 d.C.), la città cadde nelle mani dei Goti, che la devastarono. Trabzon non si riprese mai completamente da questa catastrofe, pur mantenendo una posizione di prestigio.

Nel III secolo d.C., il cristianesimo iniziò a diffondersi e numerose chiese e monasteri furono costruiti nella regione.

Quando l’Impero Romano fu diviso in due nel 395, Trabzon rimase all’interno dei confini dell’Impero Romano d’Oriente, con capitale a Costantinopoli (Nea Roma).

L’imperatore Giustiniano (527-564) fece restaurare tutte le mura della città, avviando una nuova fase commerciale. Durante il regno di Eraclio (610-641), la città fu divisa in zone militari.

Dall’inizio dell’VIII secolo, gli Arabi giunsero nel Mar Nero orientale, compresa Trabzon. Con la caduta di Costantinopoli (1204) a causa dei crociati, i nipoti dell’imperatore, Alessio e Davide, insieme a Giovanni I Comneno, fuggirono a Trabzon e, con l’aiuto della regina georgiana Tamara, fondarono il Regno dei Comneni.

Durante l’era dei Comneni, la città divenne un centro culturale raffinato. Genovesi e Veneziani vi giungevano per commerciare lungo la Via della Seta. Il regno dei Comneni mantenne rapporti matrimoniali e politici con i turchi selgiuchidi, garantendo la propria autonomia.

Sotto il regno di Manuele I Comneno (1238-1265), la città visse il periodo più florido. L’economia si rafforzò grazie alle miniere d’argento di Gümüşhane (Argyropolis) e la moneta coniò il titolo di “più felice”.

Il Regno di Trabzon, pur essendo ricco e in buoni rapporti con i turchi, divenne col tempo una minaccia per essi, ostacolando la loro conquista dell’Anatolia. I Selgiuchidi tentarono più volte di conquistarla, senza successo, ma riuscirono a imporre tributi. Durante il dominio mongolo, Trabzon dovette pagare tasse anche a loro. Con l’indebolimento dei Mongoli, iniziò in Anatolia il periodo dei principati. Lo Stato di Trabzon dovette rafforzare le relazioni con i turchi durante il regno di Giovanni II per salvaguardare le proprie terre.

Dopo la conquista di Samsun da parte di Beyazıd nel 1398, il Regno di Trebisonda fu costretto a pagare tributi annuali all’Impero Ottomano. Durante il periodo di Davide Comneno, il pagamento fu sospeso e furono richiesti anche i tributi precedentemente versati.

Nel 1461, Fatih Sultan Mehmet conquistò Trabzon con le forze ottomane, ponendo fine alla sovranità dei Comneni. Sotto il suo regno, la città si arricchì e furono costruiti diversi edifici a beneficio della popolazione.

Nel XVI secolo, la provincia di Lazistan, con centro a Batumi, fu unita a Trabzon, che divenne il capoluogo di questa nuova unità amministrativa.

Nel 1867, un grande incendio distrusse molti edifici pubblici, e la città fu successivamente ricostruita. Nel 1868, Trabzon divenne ufficialmente provincia, includendo i Sancak di Gümüşhane e Canik, oltre al centro di Lazistan.

Durante la Prima Guerra Mondiale, i russi attaccarono Trabzon il 14 aprile 1916. Le forze locali, composte da abitanti di Trabzon, combatterono duramente, conducendo guerriglia nelle zone di Çaykara, Of e Arsin. Tuttavia, a causa delle circostanze, non riuscirono a impedire l’occupazione della città. I russi rimasero per un anno, dieci mesi e dieci giorni. In questo periodo, specialmente le comunità greche e armene torturarono e uccisero numerosi abitanti locali.

Santa Sofia di Trabzon

Nel 1917, con la rivoluzione bolscevica in Russia, l’amministrazione zarista crollò e l’esercito cadde nel panico. Bande turche provenienti da ovest, guidate dal capitano Kahraman, scesero verso la città da tre diverse strade ed entrarono a Trabzon il 24 febbraio 1918.

Dopo il crollo dell’Impero Ottomano, Mustafa Kemal e i suoi compagni fondarono la Repubblica di Turchia, e Trabzon assunse una posizione amministrativa nel nuovo stato. Pur essendo un porto aperto verso est, negli ultimi anni la città ha avuto un ruolo importante nel commercio mondiale di tè, nocciole e mais.

La popolazione di Trabzon supera gli 800.000 abitanti e conserva tradizioni e uno stile di vita locale molto ricco. Diverse tribù turche vivono ancora seguendo antiche usanze. Nei distretti di Çepniler, Şalpazarı, Beşikdüzü, Düzköy, Vakfıkebir, Akçaabat, Çarşıbaşı, Sürmene e Araklı, alcune delle tradizioni turkmene sono rimaste vive.

Durante il periodo ottomano, la regione di Ordu-Giresun-Trabzon-Gümüşhane fu chiamata Vilayet-i Çepni. Evliya Çelebi, nel suo libro, menziona 20.000 tende dei Turkmeni Çepni. Altri gruppi turkmene, come i Karamanogullari e i Kuman-Kipchak, si stabilirono nella regione. Alcuni erano cristiani e si convertirono all’Islam sotto il dominio ottomano. Dopo la caduta dell’Impero Ottomano, Trabzon accolse anche turchi provenienti dalla Crimea. Nel 1923, la popolazione greca fu trasferita in Grecia secondo lo “scambio di popolazione” concordato tra Grecia e Turchia. Alcuni rimasero e si integrarono, e una piccola parte ancora parla il greco pontico.

Santa Sofia di Trabzon

  I LUOGHI DA VISITARE A TRABZON


 IL CASTELLO DI TRABZON

Il Castello di Trabzon si trova a Ortahisar, nel centro della città. Le mura del castello, conservate fino ad oggi, rappresentano le antiche strutture della città. La parte più antica risale al IV secolo a.C. Xenofonte, osservando la città in questo periodo, menziona già l’esistenza delle mura.

Le mura di Trabzon sono divise in tre sezioni principali: Yukarı Hisar, İç Kale, Orta Hisar e Aşağı Hisar. Il castello fu costruito su un’altura rocciosa tra le valli di Tabakhane e Zağnos. Questa sezione costituisce la parte più antica del castello, che ha una forma approssimativamente trapezoidale. Si pensa che il nome della città derivi proprio da questa forma.

 MUSEO DI TRABZON (KOSTAKİ MANSION)

La dimora, oggi Museo di Trabzon, fu costruita come residenza privata dal banchiere Kostaki Teophylaktos tra il 1898 e il 1913. Molti materiali dell’edificio, progettato da architetti italiani, furono importati dall’Italia.

Dopo il fallimento di Kostaki nel 1917, tutti i beni furono pignorati e il palazzo acquistato dalla famiglia Nemlioğlu. Durante la prima visita di Atatürk a Trabzon, dal 15 al 17 settembre 1924, la delegazione fu ospitata in questo palazzo. Successivamente, tra il 1927 e il 1932, fu espropriato e utilizzato come Palazzo del Governo (1927-1931) e come edificio per l’ispettorato (1931-1937).

Restaurato dal Ministero della Cultura tra il 1988 e il 2001, il palazzo è stato aperto al pubblico il 22 aprile 2001 come Museo di Trabzon. Il museo ospita reperti archeologici ed etnografici.

 

 PADIGLIONE DI  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

La villa, costruita da Konstantin Kabayanidis come residenza estiva a Soguksu, mostra influenze dell’architettura rinascimentale europea. Il piano terra ospita soggiorno, sala ricreativa, sala da pranzo e camera per gli ospiti. Al primo piano si trovano studio, ampia camera da letto, sala d’attesa e sala riunioni, mentre al secondo piano ci sono due piccole stanze.

Atatürk fu ospitato qui durante la sua seconda visita a Trabzon nel novembre 1930, rimanendo molto soddisfatto. La notte dell’11 giugno 1937, decise di donare tutti i suoi beni alla nazione turca, preparò un elenco dei suoi beni e lo inviò al Primo Ministro.

La villa fu trasformata in museo nel 1943 e aperta al pubblico. Atatürk stesso disse:

"La proprietà mi dà peso. Sarò sollevato donandola alla mia nazione. La ricchezza dell’uomo deve risiedere nella sua personalità spirituale. Voglio dare più cose alla mia grande nazione."

 GÜLBAHAR  HATUN CAMİİ (MOSCHEA)

La moschea Gülbahar Hatun, costruita nel 1514 nella parte occidentale di Orta Hisar, vicino al ponte Zağnos, fu dedicata a Gülbahar Hatun, madre di Yavuz Sultan Selim. Del complesso originario sono sopravvissuti la moschea e il mausoleo; imaret, madrasa, bagno e scuola furono distrutti.

Appartiene al gruppo delle moschee Zaviyeli, con un piano separato tipico dell’architettura ottomana primitiva. Finestre, archi e minareto utilizzano pietre grigio-scure e giallastre. L’altare e il pulpito sono in marmo. Le decorazioni originali furono danneggiate; quelle odierne risalgono agli ultimi restauri.

      YENİ CUMA CAMİİ

La moschea Yeni Cuma è dedicata a Eugenios, santo patrono di Trebisonda. Non si conosce la data di costruzione della prima chiesa, ma un’iscrizione indica il 1291. L’edificio non ha un nartece oggi, ma possiede tre navate e tre absidi. L’abside centrale è decorata con rilievi di aquile e colombe. Il minareto e la sezione d’ingresso settentrionale furono aggiunti dopo la conversione in moschea. L’altare è in pietra barocca e il pulpito in legno.



        İSKENDER PAŞA CAMİİ

La moschea di İskender Pasha risale al 1529, come indica l’iscrizione sulla porta principale. Un’altra iscrizione documenta il restauro del 1882. La madrasa nel cortile fu distrutta e il cimitero a ovest rimosso; rimane solo la tomba di İskender Pasha.

Durante vari restauri, l’originalità fu in parte compromessa. La lavorazione della pietra è eccellente. Il minareto combina mattoni e pietre colorate. Altare (Mihrab) e pulpito (Mimber) sono in marmo, con ornamenti barocchi del XIX secolo.

Monastero di Sumela

Tutti i diritti delle foto appartengono a Bahadır Can.

Santa Sofia di Trabzon

Santa Sofıa

La nostra prima e più importante tappa a Trabzon sarà Hagia Sophia, nota anche come Santa Sofia, che significa “saggezza sacra”, uno degli attributi di Gesù secondo la tradizione cristiana.

In Anatolia esistono tre chiese dedicate a Santa Sofia, tutte di grande importanza per la storia del cristianesimo. La prima è Santa Sofia di Istanbul, iniziata dall’imperatore Costantino tra il 325 e il 360 d.C. e completata dal figlio Costantino II. Al suo posto oggi sorge la terza Santa Sofia costruita da Giustiniano.

Anche la chiesa di İznik (Nicea), costruita da Giustiniano, sebbene più piccola rispetto a quella di Istanbul, ha un ruolo fondamentale nella storia cristiana: fu sede del Secondo Concilio di Nicea nel 787 d.C., alla fine del periodo iconoclasta.

 
  Lasciamo le chiese di Istanbul e Nicea per un altro articolo e torniamo alla chiesa di Trabzon.

                          Campanile di Santa Sofia

Con l’aiuto della regina georgiana Tamara nel 1204, fu fondato lo Stato di Trabzon. Durante la sua breve storia, la dinastia Komneno cercò di sopravvivere stringendo alleanze politiche e matrimoni strategici, combattendo occasionalmente contro Bisanzio a Nicea e pagando tributi ai Selgiuchidi e ai Mongoli.

La chiesa di Santa Sofia si trova circa 4 km a ovest del centro su un terrazzo dove un tempo sorgeva un tempio pagano. Non rimangono tracce di questa struttura antica.

Costruita tra il 1238 e il 1263, Santa Sofia mostra tratti tipici dell’architettura dell’Anatolia orientale e selgiuchide, mentre pitture murali e pavimenti a mosaico seguono lo stile di Costantinopoli. Le pareti nord e sud ospitano tombe, e accanto alla chiesa si erge un cupo campanile, completato solo nel 1427.

La chiesa ha tre navate, con quelle laterali che terminano in absidi rotonde. Tre ingressi ad arco in tre direzioni la distinguono dall’architettura bizantina tradizionale. La cupola centrale alta è un esempio di arte tardo-bizantina.

Secondo John Freely, l’abside a sud era il diaconicon, dove si conservavano gli oggetti sacri, mentre quella a nord era la stanza per preparare il rituale della comunione. Vicino al diaconicon si trova la tomba di Manuel Komneno I, morto nel 1263. A ovest si trovano un nartece con cappella sovrastante e un nartece esterno, coperti da volte a botte. Le colonne e i capitelli, provenienti da antichi palazzi, mostrano eleganza e raffinatezza; esempi simili si trovano al Palazzo di Topkapi a Istanbul.

  

Il fregio di Santa Sofia

Sebbene l’influenza georgiana sia evidente, alcune pietre mostrano carattere selgiuchide. Nove ornamenti in stile selgiuchide decorano l’ingresso del nartece esterno sulla facciata occidentale.

La facciata meridionale, la più magnifica, rappresenta la Creazione di Adamo ed Eva. Le figure del fregio sono scolpite su pietre separate e narrano la Genesi. Sulla chiave di volta è raffigurata l’aquila monocroma della dinastia Komneno, che regnò per 257 anni, rivolta verso est. Simili aquile si trovano sul lato orientale dell’abside principale. Sotto la chiave di volta, due piccioni intrecciati sono affiancati da pannelli con stelle e mezzaluna, simboli religiosi legati al culto di Mitra e presenti nella regione del Mar Nero da millenni.

Animali apocalittici come centauri e grifoni, figure bibliche, arabeschi, medaglioni floreali, foglie e grappoli d’uva completano il fregio, tutti disposti simmetricamente.

   La luna a forma di mezzaluna e il rilievo di stella a forma di sole, che è simile alla bandiera turca, non è  un simbolo ellenistco, romano, selgiuchido o georgiano, ed è un motivo religioso ereditato dal culto di Mitra che si nota nella regione del Mar Nero da migliaia di anni. Secoli prima della costruzione di Santa Sofia, è possibile vedere lo stesso simbolo sulle monete dell'imperatore Pontus Mithridates. 

La cupola della Santa Sofia

L’area sotto la cupola centrale è pavimentata in stile opus sectile con nove tipi di marmo. Le finestre ospitano raffigurazioni dei dodici apostoli. Gli affreschi narrano scene bibliche, tra cui la nascita di Gesù, il battesimo, la crocifissione e il Giorno della Resurrezione.

Dopo la conquista di Trabzon da parte di Fatih Sultan Mehmet, l’edificio rimase chiesa fino al 1584, quando fu convertito in moschea. Dopo danni dovuti all’incuria, fu restaurata nel 1864 con l’aiuto di Ríza di Bursa. Durante l’occupazione russa fu utilizzata come magazzino e ospedale, e successivamente riaperta al culto. Restaurata tra il 1958 e il 1962, divenne museo nel 1964.

Sfortunatamente, gli affreschi furono coperti e l’edificio riconvertito in moschea il 28 giugno 2013.

         Da qui partiamo per visitare il Monastero di Sumela.... 

Monastero di Sumela

Il monastero nascosto dietro le nuvole...

Monastero di Sumela

Carissimi viaggiatori, dopo aver visitato la Santa Sofia di Trabzon, lasciamo il centro della città e proseguiamo verso il Parco Nazionale di Altındere, a Maçka. Vediamo dove ci condurrà questa strada, un altro ramo della Via della Seta!

Nella valle di Altındere, dominata da mille e una sfumature di verde, ci dirigiamo verso un luogo elevatissimo, lasciandoci alle spalle il Mar Nero. Mentre penso a come la gente attraversasse queste strade impervie qualche secolo fa, giungiamo alla fine del percorso. Non possiamo proseguire con questo grande autobus. Quando alziamo lo sguardo, il Monastero di Sumela appare sul pendio della montagna con tutta la sua maestosità. La domanda “Come hanno affrontato questi percorsi difficili?” perde senso, e cominciamo invece a chiederci: “Come hanno costruito questo monastero in un luogo così impervio?”

Di fronte a noi si erge un’enorme massa rocciosa, e la grotta al suo interno costituisce la chiesa principale del monastero, mentre altre strutture sono state edificate sulla stessa roccia.

A Maçka, a 46 km a sud di Trabzon, sorge un monastero greco-ortodosso dedicato alla Vergine Maria, fondato in epoca bizantina.

Il suo nome originale è Panagia tou Melas, che significa “Vergine del Monte Nero”. La parola Sumela deriva da melas, che nella lingua locale dell’epoca indicava il colore nero o scuro. Le montagne circostanti erano infatti chiamate “Karadağ” o “Oros Mela” (Montagne Nere). Grazie alla nebbia pomeridiana che avvolge spesso i pendii della zona, il monastero è anche noto come “monastero nascosto tra le nuvole”.

I culti di varie dee, in particolare Artemide, furono in seguito cristianizzati e attribuiti a Maria. La cristianizzazione delle credenze politeiste in Anatolia avvenne attraverso questo processo. Secondo Semavi Eyice, le grotte furono trasformate in monasteri dedicati a Maria perché si credeva che avesse dato alla luce Gesù in una grotta. Nei monasteri costruiti a nome della Vergine, come segno di devozione mistica, l’acqua santa veniva sempre conservata nelle grotte, conferendo a Maria il ruolo di fonte vitale. L’acqua santa di Sumela gocciola continuamente dalla roccia durante tutte le stagioni. Raccolta tramite tubi di argilla in un pozzo, non cadeva dall’alto.

Sumela conserva tutte le caratteristiche dei monasteri medievali. Possiede un solo ingresso, come un castello medievale, rendendo impossibile l’accesso da altre parti.

                                                                            

Tutte le chiese e i monasteri dell’Anatolia hanno una leggenda di fondazione. La leggenda dell’icona della Vergine Maria a Sumela è la più nota. Nel 385, due monaci ateniesi, Barnaba e il nipote Sofronio, videro Maria nei loro sogni. La Vergine ordinò loro di recarsi sul Monte Nero, a Trabzon, e di costruirvi un monastero.

Su richiesta della Vergine, i due monaci portarono con sé un’icona di Maria, attribuita a San Luca, e, dopo un lungo e difficile viaggio, giunsero a Trabzon. Qui fondarono una piccola chiesa all’interno di una grotta su un pendio scosceso del monte. Si racconta che i monaci che rimasero nel monastero fino alla fine della loro vita morirono lo stesso giorno.

   

 Dopo la loro morte, un sacerdote di nome Christiforos, proveniente dal villaggio di Hızarlı a Maçka, si stabilì nel monastero. Grazie alle leggende e all’arrivo di altri monaci, la regione di Sumela divenne un importante centro religioso per il cristianesimo.

Secondo Semavi Eyice, che negli anni ‘60 pulì e organizzò il monastero con i suoi studenti, il nome “Sumela” deriva dall’icona, anche se questa non fu realmente creata da San Luca: è una storia tramandata per aumentare l’interesse verso il luogo.

Il viaggiatore tedesco Fallmerayer, che visitò Sumela nel 1840, non trovò convincente la leggenda di San Luca, pur ammirando l’arte greca del monastero. Secondo lui, Manuel III Comneno donò al monastero un pezzo della croce di Gesù, contribuendo alla sua sacralità. Durante il regno dell’imperatore bizantino Giustiniano (527-565), il monastero acquisì grande importanza e il suo sviluppo iniziò proprio in quel periodo. Giustiniano, oltre a libri manoscritti, donò anche una cassa d’argento ai monaci per custodire i loro beni.

Nel 640 il monastero fu derubato dai banditi, ma i monaci riuscirono a restaurarlo in pochi anni con l’aiuto dei contadini locali.

Durante la dinastia dei Comneni, Sumela conobbe il suo periodo più florido. Soprattutto durante il regno di Alessio, fu costruita la sezione a cinque piani con 72 stanze, costituendo la facciata principale del monastero. Questa parte misurava 17 metri di altezza, 40 di lunghezza e 14 di larghezza. Le pietre, adatte alla lavorazione, furono prelevate dagli altopiani di Santa a 17 km di distanza e trasportate fino al monastero. La struttura esterna si estendeva da sud a nord, con un balcone all’ultimo piano e cantine e prigioni al piano inferiore. Ogni stanza era dotata di stufe e mensole, e i numeri delle stanze erano indicati sulle porte. Un acquedotto a otto archi fu realizzato nella sezione d’ingresso; gli archi furono riparati circa 25 anni fa, danneggiati da cadute di massi.

   

Trabzon fu conquistata dal Sultano Maometto II nel 1461, e i diritti concessi a Sumela dai precedenti sultani furono mantenuti, insieme ad alcuni nuovi privilegi.

Il figlio del sultano Bayezid II, il principe Yavuz Selim, fu nominato governatore di Trabzon nel 1489. Secondo una leggenda, mentre il principe Selim stava cacciando sul Monte Nero (Karadağ), cadde da cavallo e rimase ferito; portato al monastero di Sumela, fu curato dai sacerdoti.

Selim, che divenne sultano dell’Impero ottomano nel 1512, non dimenticò i monaci di Sumela e regalò al monastero due candelabri d’oro.

Le narrazioni di Fallmerayer ci forniscono informazioni chiare sulla vita nel monastero di Sumela nella prima metà del XIX secolo. Dice che la grande stanza rettangolare dove alloggiavano aveva un soffitto a cupola, un pavimento coperto di tappeti colorati, un camino all’italiana e pannelli di cedro sulle pareti laterali.

Aggiunge anche che ai monaci del monastero non piacevano gli ospiti. Essi viaggiavano in molti paesi e vendevano copie dell’icona di Maria — che secondo loro era stata dipinta da Luca — ritenendola sacra in base alle leggende.

    

Dopo il 1850 si attribuì grande importanza alla costruzione e al restauro di chiese e monasteri in Anatolia. In questo periodo crebbero la ricchezza e l’importanza del monastero di Sumela.

Fino alla seconda metà del XIX secolo, l’accesso al monastero era garantito da una scala di legno che veniva ritirata di notte.

Il cibo per i monaci e il personale del monastero veniva trasportato ogni giorno da Trabzon con muli.

Tuttavia, i monaci non volevano mescolarsi con la popolazione e non amavano gli abitanti dei villaggi.

Quarant’anni dopo Fallmerayer, il famoso viaggiatore inglese Tozer visitò Sumela. Egli afferma che i monaci del monastero parlavano il turco meglio del greco. Come Fallmerayer, si lamentò del fatto che i monaci fossero scontrosi e aggiunse che i libri della biblioteca erano tutti sporchi e strappati.

All’ingresso vi erano varie strutture in legno a sinistra e a destra della scala. Oggi, le rovine della biblioteca si trovano alla nostra destra mentre scendiamo le scale del monastero.

Alla fine delle scale, sulla sinistra, c’è una cucina a due piani; accanto ad essa un pozzo d’acqua, simbolo della santità del monastero. Nel cortile centrale vi sono varie stanze, celle e focolari. La chiesa, che occupa circa 400 metri quadrati e costituisce la sezione della grotta, ha la forma di un semicerchio.

  

Il 18 aprile 1916, quando i russi invasero Trabzon, incoraggiarono le aspirazioni pontiche dei monaci. Durante gli anni dell’occupazione, uno dei comandanti russi, Minstlov, rimase nel monastero. Egli scrisse nei suoi ricordi che alloggiava in una stanza molto grande e talvolta usciva sul balcone per ammirare il magnifico panorama.

Parla anche della ricchezza del monastero e della sua biblioteca, come altri viaggiatori prima di lui.

Con la speranza di ristabilire lo Stato del Ponto, i monaci furono molto ospitali con il comandante russo e i suoi soldati, a differenza di quanto accadeva con altri viaggiatori.

Il 24 febbraio 1918 le truppe russe fuggirono da Trabzon, lasciandosi alle spalle molti morti e una città distrutta.

Questo evento fu una completa delusione per coloro che vivevano nel monastero.

   

Il 29 ottobre 1923, con la fondazione della Repubblica di Turchia da parte di Mustafa Kemal, tutte le attività del monastero cessarono.

Con la nascita della Repubblica, i Greci (i Rum) furono inviati in Grecia, e anche i sacerdoti del monastero di Sumela emigrarono.

I monaci e i sacerdoti che lasciarono il luogo seppellirono i loro oggetti di valore nella chiesa di Santa Barbara.

Nel 1931 un sacerdote di nome Ambrosios portò alcuni di questi oggetti in Grecia con il permesso del governo turco.

Sfortunatamente, tra il 1923 e il 1970 il monastero di Sumela rimase completamente senza protezione.

Nel 1930 le parti in legno e il tetto del monastero furono danneggiati da un incendio provocato da alcuni pastori.

Negli anni ’30 D. Talbot Rice esaminò le chiese e i monasteri ortodossi di Trabzon e redasse un inventario degli affreschi.

Dopo il 1980 iniziarono i lavori di restauro del monastero.

Grazie a questo restauro, volto a preservarne l’originalità, il sito fu aperto ai visitatori come museo.

 

Il 15 agosto 2010, festa dell’Assunzione di Maria — celebrata in Oriente come festa della Dormizione di Maria —, il governo turco concesse al patriarca ecumenico Bartolomeo I, coadiuvato dal metropolita Tychon, in rappresentanza del patriarca di Mosca Kirill I, di celebrare una messa dopo 88 anni.

Erano presenti almeno quindicimila persone, tra cui alcuni musulmani e molti stranieri accorsi per l’occasione.

   

     
                           

            Dal Monastero di Sumela partiamo per la citta' di Erzurum.

Tutti i diritti delle foto appartengono a Bahadır Can.

Gümüşhane - Argyropolis Citta' di Argento

   

        

                      

    Siamo sulla strada storica che collega Trabzon all'Iran-Azerbaigian, dopo aver lasciato la costa del Mar Nero a est di Trabzon, siamo partiti verso Erzurum. Seguendo la valle di Değirmendere, circa 35 km dopo Trabzon, abbiamo visitato il monastero di Sümela a un'altitudine di 1150 metri. Mentre percorriamo le strade che curvano le montagne, osserviamo le bellezze dei piccoli villaggi di montagna. Attraversando il passo di Zigana ad un'altezza di 2030 metri e raggiungiamo la valle di Harşit. Gümüşhane e i suoi dintorni sono facilmente collegati a Bayburt da questa strada, e poi raggiungeremo ad Erzurum dalle montagne del Mar Nero orientale attraversando il passo di Kop alto 2400 metri. 

                              

  Le informazioni sull'età preistorica di Gümüşhane e dei suoi dintorni sono molto limitate. I primi studi scientifici sulla preistoria e l'archeologia della regione furono realizzati da archeologo Kılıç Kökten.

  Kökten; Come risultato dei lavori eseguiti in molte grotte di Bayburt e Gümüşhane e dei suoi dintorni, mirava a definire i dati sull'età paleolitica della regione. Uno dei problemi importanti nella preistoria anatolica è che l'era neolitica, che è diventata un importante punto di svolta nella storia dell'umanità nell'Anatolia orientale e nelle regioni del Mar Nero,non è stata ancora determinata. Non ci sono abbastanza informazioni e scoperte per illuminare l'Era Neolitica di Gümüşhane e i suoi dintorni. Un mosaico di tribù è stato formato nella regione di Gümüşhane, che si estende alle montagne di Skidides a est dove vivevano Bizer e Muşki, e ai monti Pariyadres a ovest e circondato dalla pianura Satala (Sadak) a sud.I risultati ottenuti nelle ricerche, tuttavia, aiutano a illuminare tra il a.C. 3000-2000  la prima età del bronzo. A Gümüşhane, che è sempre rimasta una zona cuscinetto di fronte agli eventi storici a causa della sua posizione geografica, la maggior parte delle opere architettoniche non è sopravvissuta.

  La città, che fu fondata nella regione durante il periodo romano e bizantino, fu chiamata Argyropolis (argyros greco: "argento" e polis: "città"). Le ragioni principali delle guerre nella regione sono che si trova su una rotta commerciale storica ed è famosa per le sue miniere.

  L'argento, che viene spesso citato come fonte di ricchezza nelle fonti scritte in Cappadocia, ha in gran parte perso la sua importanza a causa delle intense inferenze durante il periodo della colonia assira e le vecchie tracce di inferenza sono state quasi cancellate.

  La fonte della ricchezza era di nuovo d'argento ai tempi degli Ittiti, dove il nome del paese Azzi della regione di Gümüşhane e il suo territorio che si estendeva da sud a Suşehri era chiamato paese di Hayaşa. Gli ittiti usavano l'argento come misura del valore per lo shopping. Gli Urartei  hanno dominato la zona di Gümüşhane, quando l'impero ittita si indebolì a seguito degli attacchi dei Frigi che venivano dall'ovest e dei Kaşka che venivano dal nord. Approfittando dell'indebolimento degli Assiri (860 a.C.), gli Urartei aumentarono la loro influenza nella regione. Negli stessi anni, gli Argonauti si dedicarono al commercio nelle isole del Mar Egeo e stabilirono colonie nella regione del Mar Nero,che chiamarono "il mare duro che non accetta gli ospiti". Quindi, aC. Nel 756, le miniere della regione di Gümüşhane furono aperte ad altre civiltà e culture. Con questo sviluppo, la cultura e l'attività mineraria degli Urartiani si diffuse nelle isole del Mar Egeo attraverso gli Argonauti.

                            Il passo di Zigana

   Negli anni  a.C.560, i Medi conquistarono la regione di Gümüşhane. Tuttavia,i Medi furono distrutti dalla ribellione di Kiro II (Ciro il grande) della famiglia di Achemenide (Ahamemiş), anch'essa proveniente dalla stessa famiglia e fu fondato a.C. 550 il regno di Persiani.Poiché Gümüşhane rientra nei confini di questa regione, è tenuto a pagare 300 monete d'argento all'anno. Secondo Erodoto, i persiani usarono anche la popolazione locale nelle loro guerre con i greci e, di fatto, i soldati Khalip parteciparono alla guerra che Kserkses fece contro la Grecia nel 480 a.C.

                           

  Durante il periodo dell'Imperatore di Artaserse II (400 a.C.), lo storico Senofonte, che vagava per la regione da sud a nord, scrive che i macedoni che erano mercenari dell'esercito persiano furono sconfitti dai Carduchi nella regione babilonese, e poi attraversarono dalla regione di Gümüşhane. 

 

    Il re Macedone Alessandro Magno (334 a.C. e 331 a.C.) pose fine all'Impero persiano, che iniziò a indebolirsi nel 350 a.C. Ma gli eserciti di İskender non hanno potuto raggiungere le regioni di Gümüşhane.  Nel 301 a.C. il tiranno dell'isola di Kios, una delle isole dell'Egeo, Mitridates Ktistes, conquistò le terre che si estendevano ad est verso il bacino dell'Iris (Yeşilırmak) e del Lykos (Kelkit). Dopo la morte di Mitridate, il fondatore del Regno di Pontos, i suoi figli gli succedettero. Centinaia di castelli furono costruiti per preservare la superiorità della difesa. Era anche un buon nascondiglio per questa zona montuosa quando l'esercito si trovava in una situazione difficile.

    Dominazione romana nella regione, iniziò nell'anno 20 a.C.  e continuò fino al 395 d.C.. Quando l'Impero Romano fu diviso in due come Roma orientale e occidentale a seguito delle migrazioni dei popoli, la regione di Gümüşhane rimase entro i confini della Roma orientale.

  Durante l'impero bizantino, la regione di Gümüşhane ebbe un ruolo importante nella collaborazione militare Bzans-Hazar. Al tempo di re Giustiniano, venne restaurato il castello di Keçi Kale.

  La città, che fu fondata nella regione durante il periodo Romano, fu chiamata Argyropolis. Le ragioni principali delle guerre attorno Gümüşhane sono che si trova sulla storica via della seta ed è famosa per le sue miniere. Nel VII e VIII secolo, la regione cambiò mano diverse volte.

  Al tempo del califfo Omar (634-644), quando Erzincan ed Erzurum caddero in mano agli arabi, Gümüşhane riconobbe questa sovranità.

  La regione, che cambiò mano  dal periodo del califfo Osman fino al periodo agli Omayyadi e agli Abbasidi, fu conquistata dai turchi durante il primo attacco di Çağrı Bey in Anatolia nel 1016. 

   Dopo la guerra di Malazgirt del 1071, la regione entrò nella sovranità di Selgiuchidi e, infine, nella regione di Akkoyunlu nel 1467.

   Dopo che Sultano Mehmed il Conquistatore conquistò il Ponto di Trabzon,anche la regione di Gümüşhane entrò nella dominazione ottomana e questa dominazione durò dal 1461 al 1467.

  Dopo questa data, Gümüşhane passò sotto il dominio di Akkoyunlu. Questa dominazione terminò con la guerra di Otlukbeli, che ebbe luogo tra il Sultano Maometto il Conquistatore e Uzun Hasan nel 1473. Fu preso dal Sultano Yavuz Selim nel 1514 e fu annesso ai territori ottomani.

   Kanuni Sultan Süleyman(Solimano il Magnifico) (1520/1566) ordinò lo sviluppo della regione di Gümüşhane, così furono costruite qui 50 case e la Moschea Süleymaniye.

   La guerra russo-ottomana tra il 1877 e il 1878 e le occupazioni svolte dai russi nell'Anatolia orientale e nel Mar Nero orientale il 7 luglio 1916, e le conseguenti migrazioni non lasciarono la vita a Gümüşhane.I russi continuarono la loro strada dopo aver preso Bayburt il 16 luglio 1916 ed entrarono a Gümüşhane il 19  luglio 1916. Quando le truppe turche non poterono resistere molto, i russi entrarono a Torul lo stesso giorno. Così, la strada di Trebisonda fu aperta ai russi.

  Gümüşhane e i suoi dintorni persero molte persone a causa di queste occupazioni e furono particolarmente schiacciati sotto la persecuzione armena. A causa della rivoluzione bolscevica e delle turbolenze interne in Russia, i russi firmarono l'armistizio di Erzincan del 18 dicembre 1917 e accettarono di ritirare i loro eserciti.

   Tuttavia, gli armeni hanno continuato i loro massacri.

  Successivamente, l'armistizio fu ritenuto invalido e la guerra riprese, e Torul fu salvato dall'occupazione russa il 14 febbraio, Gümüşhane il 15 febbraio e Kelkit il 17 febbraio 1918.

  Mentre nei primi anni della dominazione ottomana, era collegata alla provincia di Erzurum e successivamente collegata a Trabzon, Gümüşhane divenne una provincia il 20 aprile 1924.

  Durante la presidenza di Mustafa Kemal Atatürk,ha dato importanza alla costruzione di strade e ponti a Gümüşhane e si è cercato di sviluppare l'agricoltura.

   Ci sono circa 70 chiese intorno a Gümüşhane. Molte chiese sono state devastate a causa dell'abbandono.

   Ci sono anche 18 castelli, molti dei quali sono stati conservati fino ad oggi. I più famosi di questi castelli sono Canca, Akçakale, Keçi Kale e Torul.

     Uno dei siti più importanti in questa regione sono le rovine di Santa.

  Rovine di Santa, situata a 82 chilometri dal centro della città, è separata dalle valli in cui si trova il torrente Yanbolu ed è costruita su tre pendii. Fu determinato che la vecchia città, che era usata come rifugio nel periodo in cui i Greci vivevano nella città e che serviva come centro religioso, commerciale e culturale, consisteva di 9 quartieri separati come risultato delle ricerche.

                               

   Continuiamo il nostro viaggio verso Bayburt, lasciando dietro di noi i castelli e le chiese.

Tutti i diritti delle foto appartengono a Bahadır Can.

BAYBURT

          Non ci sono informazioni precise sul nome della città e sulla sua data di fondazione. Bayburt fu di grande importanza nel Medioevo e nei primi tempi dell’Impero Ottomano. Il nome della città è citato come Gymnias nell’Anabasi di Senofonte e, nell’opera Pontos di Bryer, è indicato come Paipertes. Nelle fonti bizantine è menzionata come Payper, Bayberd e Paybert. Attraversando la regione alla fine del XIII secolo, Marco Polo riferisce che la città aveva una fortezza chiamata Paipurth e che nei dintorni si trovavano ricche miniere d’argento.

   

                         Il Castello di Bayburt

Secondo le fonti disponibili, la storia di Bayburt risale al 3000 a.C. La città fu fondata dagli Azzi. Bayburt fu attaccata dai Cimmeri e dagli Sciti tra il 770 e il 665 a.C. Più tardi, gli Haldi dominarono la regione; successivamente fu conquistata dai Medi per un breve periodo e poi passò sotto il dominio persiano. A partire dal II secolo a.C., Bayburt fu annessa al Regno del Ponto, poi passò sotto il dominio romano nel 40 a.C. Il castello di Bayburt, costruito dagli Urartei, fu restaurato durante il regno dell’imperatore Giustiniano. Bayburt, conquistata dagli Omayyadi nel 705 d.C., fu ripresa dai Bizantini nel 715.

Bayburt è una delle prime aree dell’Anatolia conquistate e abitate dai Turchi. Fu conquistata dai Selgiuchidi nel 1054. Nel 1081 la città passò sotto la sovranità dei figli di Mengücek. Più tardi, Bayburt, che fu conquistata dai Danışmendidi e poi dai Bizantini, fu ripresa dal governatore di Trebisonda, Teodoro Gabras, che dichiarò la propria sovranità. La città fu devastata dall’invasione mongola. Nel XIV secolo Bayburt divenne un punto di partenza per la fondazione dello Stato degli Akkoyunlu. Il loro dominio continuò fino al 17 ottobre 1514, quando il visir di Yavuz Sultan Selim, Bıyıklı Mehmet Pasha, conquistò la città.

Bayburt fu occupata dai russi nel 1828, ma le forze guidate dal serasker Osman Pasha sconfissero i russi ad Aydıntepe. Tuttavia, quando i russi tornarono con rinforzi, costrinsero Osman Pasha a ritirarsi fino a Kelkit. I russi, a causa della sconfitta di Aydıntepe, bruciarono e distrussero Bayburt. Il viaggiatore francese Texier descrive dettagliatamente questa devastazione. L’occupazione russa durò fino all’ottobre del 1829. Il quartiere all’interno del castello fu distrutto a tal punto da non poter essere più ricostruito né abitato. Le truppe russe e gli armeni collaborazionisti che entrarono a Bayburt il 16 luglio 1916 commisero molte persecuzioni contro la popolazione. Gli armeni armati rinchiusero centinaia di persone nelle caverne e le bruciarono vive nel febbraio 1918. Bayburt si liberò da questa occupazione il 21 febbraio 1918.

Il luogo più importante da visitare a Bayburt è il castello della città. La fortezza, risalente agli Urartei, fu costruita a nord della città su ripide rocce. Sono state trovate venti iscrizioni che datano questa costruzione; il castello fu ricostruito e restaurato durante il periodo selgiuchide. La fortezza di Bayburt, spesso occupata nel corso della storia, fu distrutta per l’ultima volta durante la guerra russo-turca del 1828. Il castello, un tempo ricoperto di piastrelle turchesi viola e verdi sulle superfici esterne, era conosciuto come Castello Cinimaçin per via di questo rivestimento. Tuttavia, oggi non restano tracce di queste piastrelle uniche a causa di guerre ed eventi naturali. Inoltre, una città sotterranea è stata scoperta vicino a Bayburt durante i lavori di costruzione del 1988. La galleria sotterranea, con un tratto visitabile di circa 200 metri, rimane ancora un mistero riguardo al suo scopo.

Continuiamo il nostro viaggio pieno di luoghi misteriosi e proseguiamo verso Erzurum.

Tutti i diritti delle foto appartengono a Bahadır Can.

ERZURUM

 

               

Si stima che Erzurum, la più grande città dell'Anatolia orientale, sia stata fondata nel 4900 a.C. Erzurum, che si trova nella regione di confine degli Ittiti, è stata la scena di molte guerre perché si trova su rotte storiche di migrazione e invasione. La regione, tra cui Erzurum, nel corso della storia è stata dominata dagli Hurriti, dagli Assiri, dai Cimmeri e dagli Sciti (Sakalar). Fu invasa dai Persiani nel VI secolo a.C.

Il re Alessandro di Macedonia, che sconfisse l'Iran nel IV secolo a.C., governò la regione. Più tardi, dopo la morte di Alessandro, la regione, che fu conquistata dai Seleucidi e poi dai Romani, fu teatro di grandi guerre tra Romani e Parti. A causa della divisione dell'Impero Romano nel 395 d.C., Erzurum fu dato ai Romani Orientali (Bizantini).

Fu governato dai Sassanidi e dai Bizantini nel periodo successivo. Nel 422 i Bizantini fondarono la città "Teodosiopoli" nella regione di Erzurum. Più tardi, "Teodosiopolis" fu conquistata dagli eserciti del comandante Omar bin Khattab nel 633.

La popolazione della regione, conquistata dai musulmani, aumentò rapidamente e raggiunse 200.000 abitanti. Erzurum, che era una delle più grandi città del mondo a quel tempo, iniziò a indebolirsi a causa dei combattimenti tra stati islamici e, di conseguenza, i Bizantini ripresero altre città ed Erzurum.

Nel 1048 i Selgiuchidi sconfissero i Bizantini nella Battaglia di Pasinler. Così, Erzurum, 22 anni prima della battaglia di Malazgirt (1071), fu conquistata da Tuğrul Bey, suo fratello Çağrı Bey e Süleyman, il padre di Şahzade Kutalmış Bey. In questo processo, Erzurum fu restituita a Bisanzio dopo un accordo con l’Impero Bizantino. Ebul Kasım, uno dei comandanti dei Selgiuchidi sotto il Sultan Alparslan, sconfisse i Bizantini dopo la vittoria di Malazgirt del 1071 e conquistò Erzurum.

Una casa tipica di Erzurum

  Fu fondato dal figlio di Saltık (Saltuk) il "Principato dei Saltuklular", che fu il primo Beylerbeylik turco in Anatolia. Il principato dei Saltuklular, che regnò tra il 1071 e il 1202, fece di Erzurum una città sotto l’Impero anatolico dei Selgiuchidi nel 1202.

Fu invasa dai Mongoli nel 1242. In seguito a questa invasione, Erzurum e i suoi abitanti furono sottomessi agli Ilkhanidi. La città, che cambiò sovranità più volte durante i periodi Selgiuchidi e Ottomano, fu soggetta alle invasioni russe tre volte nel 1828-1829, nel 1878 e nel 1916.

Sebbene nel 1877-1878 Gazi Ahmet Muhtar Pasha sconfisse più volte i russi a est, il risultato si sviluppò a favore dei russi a causa del loro costante rafforzamento. I russi dovettero ritirarsi di fronte alla difesa e alla lotta congiunta tra l’esercito turco e il popolo di Erzurum. Ulteriori rinforzi ricevuti dai russi nel periodo dal 9 novembre 1877 al 13 luglio 1878 permisero loro di occupare la regione.

Il mercato di Rame

Dopo la Rivoluzione russa (6 novembre 1917), i russi lasciarono Erzurum e consegnarono la città alle bande armene. I massacri e le distruzioni delle bande armene nella regione furono molto più spaventosi di quelli russi.

Il 27 febbraio 1918 gli armeni uccisero i turchi nel villaggio di Erzurum ad Alaca. I bazar turchi iniziarono a essere bruciati dagli armeni a Erzurum. Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 1918, gli armeni uccisero circa 8.000 persone a Erzurum. Il comandante del 15º Corpo dell’Esercito turco, Kâzım Karabekir, fu vittorioso a seguito della battaglia con le bande armene a Erzurum e salvò la città dall’occupazione armena (12 marzo 1918). Erzurum assomigliava a una rovina. A parte il fatto che le bande armene uccisero migliaia di persone, anche la maggior parte delle opere storiche appartenenti ai Selgiuchidi e agli Ottomani fu distrutta dagli armeni.

 

  

I turchi, emigrati da Erzurum sotto la pressione delle bande russe e armene che occupavano la città, iniziarono a rientrare poco dopo. Si riunirono a Erzurum il 23 luglio 1919 e tennero un congresso sotto la presidenza di Mustafa Kemal. I principi della Guerra d’Indipendenza, della Lotta Nazionale, dell’Unità Nazionale e del Movimento di Liberazione adottati al Congresso di Erzurum sono i seguenti:

La patria è un tutto, non può essere divisa.

La nazione si difenderà e resisterà contro tutti i tipi di occupazioni e interventi stranieri.

Il principio di base è usare il potere nazionale e dominare la volontà nazionale.

Durante la Guerra d’Indipendenza, la posizione storica e geografica di Erzurum è stata molto importante. La lotta nazionale fu effettivamente e legalmente avviata a Erzurum con la dichiarazione Misak-ı Milli (Giuramento Nazionale, documento in sei punti, manifesto politico della guerra d’indipendenza turca).

Il primo presidente della Repubblica di Turchia, Mustafa Kemal Atatürk, il 23 aprile 1920 ad Ankara, all’apertura della Grande Assemblea Nazionale, fu eletto come presidente dell’Assemblea e del Governo, essendo deputato della città di Erzurum.

Erzurum divenne una provincia nell’era repubblicana e iniziò a svilupparsi rapidamente. Oggi è la città più sviluppata e più grande dell’Anatolia orientale.

    Le persone di Erzurum sono state impegnate nella pastorizia e nell’agricoltura per secoli, e questa tradizione è continuata fino ad oggi. In estate, gli altopiani sono per lo più raggiunti e in autunno si ritorna in città. Pertanto, la città e la vita nomade furono condotte insieme, e invece della vita nomade permanente, si preferiva una vita urbana in cui solo i mesi estivi venivano vissuti negli altopiani.

Negli ultimi anni, il turismo invernale si è sviluppato con il monte Palandöken (3.125 m), situato proprio accanto alla città.

                Luoghi da visitare di Erzurum

      La Moschea di Lala Mustafa Pasha (Paşa)

Lala Mustafa Pasha (o Lala Kara Mustafa Pasha; data di morte 7 agosto 1580) fu uno statista ottomano che servì da gran visir per tre mesi e nove giorni tra il 28 aprile 1580 e il 7 agosto 1580 durante il regno di Murat III. Raggiunse il suo primo grande successo nella guerra di Cipro nel 1570 e fu chiamato "Il Conquistatore di Cipro". Ricevette il titolo di "Lala", che vuol dire insegnante, perché fu l’insegnante di Selim III quando era principe. Con la ricchezza guadagnata dalle guerre, fece opere di beneficenza in varie parti dell’impero. Lala Mustafa Pasha costruì la prima moschea del periodo ottomano a Erzurum accanto alla madrasa Yakutiye.

La moschea di Lala Paşa

   La moschea, la cui costruzione fu iniziata nel 1562, fu completata nel 1563. La moschea è coperta da una cupola centrale costruita secondo il tipo di pianta centrale. La cupola poggia su quattro pilastri centrali. La cupola centrale supporta volte a mezza croce su tutti e quattro i lati. Piccole cupole agli angoli aggiungono integrità all’opera. Ha quattro porte che si aprono sui lati est-ovest e nord. Nell’angolo nord-ovest della moschea, c’è un breve minareto con una caratteristica regionale e strutturale. Il minareto è realizzato in pietra bianca tagliata, decorato con bracciali in pietra rossa e ha un şerefe (il balcone da cui si chiama alla preghiera).

Sui frontoni degli archi a punta ci sono ornamenti di piastrelle con scritte e composizioni floreali. Oltre ai frontoni di piastrelle, nella moschea ci sono tappeti, candelabri e campioni di calligrafia.

Durante la costruzione della moschea, fu trasformata in un complesso con componenti aggiuntivi come palazzo, bagno turco, fontana e scuola elementare. Fino ad oggi, la moschea, il bagno turco e la fontana sono sopravvissuti. Nel 1870 fu riparato il portale della moschea.

Medrese di Yakutiye

Madrasa: Nome dato nei paesi musulmani alla scuola, con significato più ristretto agli istituti di istruzione media e superiore per le scienze giuridico-religiose islamiche, aventi sede in appositi edifici dove gli studenti vengono anche alloggiati; tipologicamente, tali edifici sono costituiti da un cortile aperto con due o quattro atri (chiamati êwàn o eyvan), fra i quali sono costruite delle celle d’abitazione; quando non era unita alla moschea, la madrasa aveva quasi sempre un proprio minareto, che fiancheggiava un portale molto elaborato. Il termine è noto anche nella forma turca medresè.

 

La Madrasa di Yakutiye fu costruita da Hoca Yakut Gazani nel 1310 per conto di Gazan Han e Bolugan Hatun durante il regno del Sultan Ilkhanide Olcayto. Ha una porta d’ingresso principale con disegno di muqarnas e con eccezionali decorazioni in pietra. La parte centrale del cortile rettangolare, con quattro ewan (eyvan), è coperta da una cupola muqarnas, mentre le altre parti sono coperte con volte a botte ad arco. Nelle nicchie circondate da archi su entrambi i lati della porta principale, i motivi di leopardo e aquila attirano l’attenzione. L’albero della vita, composto da foglie di palma, due leopardi e figure d’aquila da una sfera traforata, riunisce importanti simboli dei Turchi dell’Asia centrale.

     

Il Kümbet costruito adiacente alla parete est della Madrasa di Yakutiye è fatto di mattoni. (Kümbet sono tombe monumentali con una struttura unica costruita durante i Selgiuchidi di Anatolia. Generalmente erano fatti per grandi statisti e membri del clero.) Sei camere con volte a botte opposte sono allineate a destra e a sinistra del cortile. Da queste, il minareto è raggiungibile dalla stanza nell’angolo destro. La madrasa, restaurata nel 1995, è ora utilizzata come Museo turco di arti islamiche ed etnografia.

Ulu Camii di Erzurum

Ulu Camii è la più grande e importante moschea in quasi tutte le grandi città. Queste moschee, in genere, erano costruite dai più importanti sovrani o dai Sultani dell’Impero.

   La Grande Moschea di Erzurum fu costruita nel 1179 dall’emiro di Saltuk, Nasreddin Aslan Mehmet. Viene anche chiamata "Moschea di Atabey" a causa del titolo "Atabey" dato da Saltuk.

Si compone di una grande navata centrale e un totale di sette navate, con tre navate su entrambi i lati. La moschea, seduta su ventotto pilastri a forma di "L" e "T" rettangolari, misura 51 x 54 metri. La copertura superiore nel luogo di culto poggia su quaranta pilastri, sedici dei quali adiacenti alle pareti. La moschea, usata come deposito di cibo al tempo del Sultan Murat IV, è stata riparata cinque volte in date diverse.

    

La cupola della moschea di Ulu (Grande)

 Il governatore di Erzurum, Hüseyin Pasha, restaurò la moschea nel 1639 e Ali Efendi nel 1826, seguiti da ulteriori riparazioni nel 1858 e 1860. Alla fine, fu restaurata tra il 1957 e il 1964. Il muro del mihrab nella prima costruzione della moschea è coperto da una grande cupola pendente che poggia su archi leggermente appuntiti. La cupola ha una forma molto particolare, chiamata "cupola a coda di rondine", realizzata con la tecnica della sovrapposizione. Sul lato destro della moschea, c’è un singolo minareto con corpo rotondo fatto di mattoni.

Çifte Minareli Medrese

La Madrasa del doppio minareto è un’opera dei Selgiuchidi ed è diventata il simbolo di Erzurum. È generalmente accettato che sia stata costruita alla fine del XIII secolo.

    Si chiama anche Medrese di Hatuniye, con il pensiero che possa essere stata costruita da Hundi Hatun, figlia del Sultano Alaaddin Keykubat dei Selgiuchidi, o da Padişah Hatun della dinastia Ilkhanide. La madrasa, che misura circa 35x46 metri, è l’esempio più importante del gruppo di madrasa con due piani, quattro iwan e cortili aperti. Il cortile di 26x10 metri è circondato da portici da quattro lati. Le stanze degli studenti e degli insegnanti sono allineate su entrambi i lati del cortile. La madrasa ha diciannove stanze al piano terra e diciotto al primo piano. Lo spazio quadrato a ovest dell’ingresso era usato come masjid. Gli abbellimenti della Madrasa del doppio minareto, in particolare alla porta principale, sono magnifici esempi della profondità e della comprensione estetica della decorazione in pietra selgiuchide.

Gli elementi vegetali erano usati principalmente nelle decorazioni. L’albero della vita, costituito da un’aquila a due teste, il simbolo dei turchi dell’Asia centrale, due serpenti a bocca aperta e foglie affettate, è stato inciso sul lato ovest del portale. Sul lato est, invece, non vi sono incisioni di foglie e aquile. La lunghezza dei minareti in mattoni smaltati che si innalzano su entrambi i lati della porta principale, decorata con motivi, è di 26 metri. La madrasa, riparata dal sultano ottomano Murad V mentre era in rovina e usata per un periodo come "tophane" (fabbrica di cannoni), fu utilizzata come Museo Erzurum tra il 1942-1967 e oggi funge da museo e sala espositiva di pittura.

Üç Kümbetler (Tre Kümbet)

Kümbet sono monumenti con una struttura unica costruita durante i Selgiuchidi di Anatolia.

Tre Kümbet sono tra gli esempi più belli delle tombe monumentali in Anatolia. Si ritiene che la più grande delle tre Kümbet appartenesse all’emiro Saltuk e fu costruita alla fine del XII secolo.

     

Sebbene non sia noto a chi appartengano le altre due Kümbet, si stima che siano state costruite nel XIV secolo. Esistono opinioni diverse riguardo al piccolo edificio di forma quadrata vicino ai Kümbet; si afferma che sia un Kümbet o un masjid.

L’emiro Saltuk Kümbet è realizzato in pietra tagliata. La parte superiore dell’edificio, che ha un corpo principale ottagonale, si è trasformata in una struttura circolare, coperta da una cupola conica. Ci sono rilievi di animali come tori, serpenti, pipistrelli e aquile negli archi arrotondati e nelle nicchie circolari della cupola, che è fatta di due pietre tagliate colorate. Questi rilievi ricordano le figure dell’oroscopo nei calendari turchi dell’Asia centrale. Tra le corna del toro in una delle nicchie c’è un ricamo della testa umana. Ci sono doppie finestre su quattro lati degli otto fronti del Kümbet di Emir Saltuk. Decorazioni geometriche e figure di fiori e animali sono visibili sulla grondaia della porta d’ingresso nella direzione nord della tomba monumentale. La parte inferiore del secondo Kümbet ha una pianta quadrata con dodici facciate. Questa tomba monumentale è fatta di pietra grigia. Ha una piccola apertura nella parte superiore e tre grandi finestre con decorazioni nella parte inferiore. La finestra di questo Kümbet sulla facciata sud sembra un mihrab.

Il terzo Kümbet, situato a 4 metri dalla seconda tomba, è realizzato in pietra locale "keyek". Questa tomba monumentale ha dodici facciate e quattro finestre. Il Kümbet, che ha un cancello d’ingresso in direzione nord, ha una nicchia di preghiera ben decorata all’interno. Sul tamburo della cupola conica che copre il Kümbet ci sono decorazioni simili a quelle del Kümbet di Emir Saltuk. Negli ultimi anni, è stato trasformato in un parco archeologico visitabile dopo la rimozione delle costruzioni circostanti in cattivo stato.

Castello di Erzurum

La storia del Castello di Erzurum risale a circa 2.500 anni fa, agli Urartiani, che dominarono la regione. Il castello, che sopravvive ancora oggi, fu ricostruito dall’imperatore bizantino Teodosio nel 415. Il castello di Erzurum è costituito da una piccola fortezza, uno dei quali ospitava i soldati di guardia che fornivano la sicurezza della città, e l’altra, più grande, comprende le strade e i quartieri dove viveva la popolazione. Nel cortile del castello, dove si trovavano le guardie, c’è un bagno in mattoni e strutture a forma di stanze. Oggi la parte esterna del castello è in gran parte distrutta e si conoscono solo i nomi delle porte che si aprono in quattro direzioni: porta di Tabriz, porta di Erzincan, porta di Georgia, porta di Istanbul e porta Nuova. Il castello, riparato in vari periodi, fu restaurato l’ultima volta due volte: nel XVI secolo da Solimano il Magnifico e nel XIX secolo da Mahmut II.

   Continuiamo il nostro cammino da Erzurum a Kars, vediamo quali sorprese ci aspettano lungo il percorso!!!

Tutti i diritti delle foto appartengono a Bahadır Can.