MARDİN

 

Vi esorto a rileggere il titolo del mio blog.

       Il sole sorge dall'Anatolia...

Sì, siamo partiti da Hasankeyf verso una città che giustifica pienamente il mio titolo : Mardin

Quando visitai questa città per la prima volta, nel 1989, non ne rimasi particolarmente colpito.

Con il passare degli anni, però, ho iniziato a portare sempre più gruppi a Mardin, e ogni volta la mia ammirazione per questa città cresceva sempre di più.

Ho scoperto che la vera bellezza della città si nasconde nei suoi dettagli.

Secondo me, Mardin è un museo a cielo aperto dove sono esposti i migliori esempi di lavorazione della pietra.

Passeggiando per le sue stradine, sento risuonare molte lingue; ma ogni volta che parlo con la gente, incontro sempre persone che mi rispondono gentilmente nel loro turco più bello.

Quando incrociavo gli asinelli nei vicoli non avevo più paura e non mi sembrava neppure strano.

Vorrei anche esprimere la mia gratitudine alla mia collega Nükhet Everi, che per anni ha condotto ricerche su questa città e ha scritto un libro eccellente.

Se leggete questo libro e lo portate con voi prima di visitare Mardin, vi garantisco che farete un viaggio straordinario grazie a questa guida.

Il titolo di questo bellissimo libro è: Mardin, il Paese del Sole...

Basta pubblicità, continuiamo il nostro articolo…

La Terra del Sole ha iniziato a offrirci generosamente tutta la sua bellezza, e le nostre macchine fotografiche sono pronte.

Cominciamo allora! Cosa aspettiamo?

Scattare fotografie in questa città è facilissimo, ma allo stesso tempo difficile.

Luce solare e ombre… un lato può essere molto luminoso mentre l’altro completamente in ombra.

Potete scattare foto diverse nello stesso punto a ogni ora del giorno, giocando a vostro piacimento con luci e ombre.

Soprattutto al tramonto, il riflesso rosso sulle pietre crea una vista magnifica.

Dopo il tramonto, quando cala il buio, la città illuminata mostra un altro dei suoi lati più belli.

Come si vede sulla mappa, Mardin si trova quasi al centro di due fiumi importantissimi: il Tigri e l’Eufrate.

In altre parole, siamo nel cuore della Mesopotamia, che significa proprio “terra tra due fiumi”.

La comunità siriaca, la prima ad accettare il cristianesimo, chiamò questa regione collinare — che si trova a circa 1200 metri sul livello del mare — Tur Abdin, che significa “Montagna dei Credenti” o “Montagna dei Servi di Dio”.

Quando si guarda giù da Mardin, si ha la sensazione di avere un immenso spazio ai propri piedi: questa vasta pianura è la Mesopotamia che si estende all’infinito.

La sera, potreste volervi perdere nella pianura di Harran seguendo il filo di un aquilone, proprio come fanno i bambini quando fanno volare un aquilone.

Il panorama cambia completamente quando l’oscurità avvolge tutta la pianura: nel mezzo della desolazione mesopotamica, sembra di vedere un mare nero senza luci e senza navi.

Queste sono terre antichissime che per millenni hanno ospitato innumerevoli culture, popoli e imperi.

Siti archeologici come Hasankeyf, Göbekli Tepe, Hallan Çemi, Tell Açana e Karahan Tepe, che di recente hanno iniziato a farsi un nome, riportano la storia umana della Mesopotamia indietro di 12 mila anni.

La Mesopotamia è il luogo dove il sole brucia e due magnifici fiumi riducono questo temperature e queste terre si trasformano in terre fertili. Proprio per questo motivo questa regione, che si estende a forma di mezzaluna, è chiamata "mezzaluna fertile".

 Sole e acqua hanno arricchito questa regione e grazie a loro molte nazioni hanno vissuto in queste terre. Non solo vivevano, ma costruivano anche templi per loro in segno di rispetto per il Sole e la Luna. Purtroppo, la ricchezza della Mesopotamia, portò con sé anche molte guerre.

Il primo grano fu coltivato proprio qui; le società nomadi addomesticarono per la prima volta animali selvatici e iniziarono a stabilirsi in villaggi permanenti.

Molte dee del grano nacquero in Mesopotamia ed erano spesso raffigurate su sigilli cilindrici.

Ninlil, Ninbarsheghunu e Nissaba sono ritratte sedute sui raccolti o mentre tengono in mano spighe di grano.

Il nome “Mardin”, proprio come la sua storia, non è certo. Ci sono molti racconti e molte teorie affascinanti, ma è difficile arrivare a una verità assoluta.

Secondo alcuni storici, il nome deriverebbe dal siriaco “Merdo”, un sostantivo singolare che significa “fortezza”; il plurale, “fortezze”, è “Merdin”.

Per altri deriverebbe dall’armeno “Mardi”.

Secondo il racconto di Hammer, invece, il nome deriverebbe da una tribù chiamata “Marde”.

Altri ancora sostengono che derivi dalla tribù araba “Mardani”…

Come vediamo, gli esempi sono molti, ma con il periodo repubblicano fu adottato definitivamente il nome Mardin.

Mardin, con i suoi valori architettonici, etnografici, archeologici, storici e visivi, è una delle città più poetiche del sud-est, dando l’impressione di essere stata scolpita dal tempo stesso.

Gli scavi condotti nella regione mostrano che Mardin fu abitata già a partire dal 4500 a.C.: un vero museo all’aperto che conserva strutture dei periodi subaro, hurrita, sumerico, accadico, mitannico, ittita, assiro, scita, babilonese, persiano, macedone, abgar, romano, bizantino, arabo, selgiuchide, artuqide e ottomano.

Molte aree della città sono oggi importantissime per gli scavi scientifici, e grazie a essi sarà possibile comprendere ancora meglio la sua storia.

Sebbene non si sappia con certezza quando e da chi fu fondata, secondo la storia del Vicino Oriente le origini di Mardin risalgono ai tempi dei Subari.

L’archeologo tedesco von Oppenheim, in base agli scavi da lui condotti tra il 1911 e il 1929, determinò che i Subari vissero in Mesopotamia tra il 4500 e il 3500 a.C., e lo dimostrò con le tegole trovate tra gli strati sumerici e babilonesi.

Inoltre, gli scavi condotti dal 1932 al 1991 nelle rovine di Gırnavaz mostrano che questa area fu abitata in modo permanente dal 4000 a.C. al VII secolo a.C.

Il tardo periodo di Uruk costituisce lo strato più antico di Gırnavaz.

Gli strati architettonici della dinastia Er, posti sopra quello di Uruk, sono stati studiati soprattutto per i riti funebri: i defunti venivano sepolti in posizione fetale, secondo l’antica tradizione mesopotamica, e dopo la sepoltura veniva acceso un piccolo fuoco per garantire la purificazione spirituale.

Sono state trovate armi, ornamenti metallici, sigilli e ceramiche deposte come oggetti personali nelle tombe.

Il re sumero Lugarzergiz, nel 2850 a.C., durante le sue campagne militari fino al Mediterraneo, prese Mardin sotto il suo controllo.

I Sumeri, avanzati in urbanistica, irrigazione e agricoltura, persero poi potere e Mardin passò agli Accadi nel 2820 a.C.

Nel 2500 a.C. gli Accadi si accordarono con i Sumeri e fondarono il regno accadico-sumerico.

Hammurabi, sesto sovrano della dinastia amorrea, fondò il regno babilonese (2200–1925 a.C.), e quando attaccò l’Alta Mesopotamia conquistò anche Mardin.

Gli Ittiti, che occuparono Mardin nel 1925 a.C., la lasciarono dopo un solo anno.

Successivamente, i Medi, provenienti dall’Iran, presero il controllo della città e governarono per 500 anni.

Nel 1367 a.C., durante una guerra civile dei Medi, il re assiro Aššur-ballit approfittò della situazione e annesse Mardin ai domini assiri.

Come in molte altre città della regione, Mardin passò di mano molte volte.

Nel corso dei secoli fu governata da popoli e imperi diversi, alcuni per brevi periodi, altri per secoli interi.

Mardin rimase sotto il dominio assiro fino all’800 a.C., poi passò al Regno di Urartu, sotto il re Menua, per circa 50 anni.

Quando Alessandro Magno conquistò l’Egitto e si diresse verso l’Iran, passò per Mardin (335 a.C.).

Dopo la sua morte, nel 323 a.C., il suo impero fu diviso tra i suoi generali, e Mardin — rientrando nella parte orientale — passò al generale Seleuco nel 311 a.C.

Nel 131 a.C., Mardin e i suoi dintorni vennero annessi al Regno di Edessa (Abgar) e successivamente entrarono sotto il dominio romano.

Nel 330 d.C., il re Şad Buhari, devoto al sole e al fuoco, soggiornò nel castello di Mardin a causa di una malattia.

Quando guarì, fece costruire un padiglione e vi abitò per 12 anni.

Successivamente portò molti soldati e civili dalla sua terra d’origine, la Persia, e li stabilì a Mardin.

Un’inarrestabile epidemia di peste che colpì la popolazione nel 442 rese la città inabitabile.

Circa cento anni dopo, un comandante romano di nome Ursianos riuscì a ricostruire Mardin in quarantasette anni con una grande squadra e fece tornare la popolazione.

Durante questo periodo fu ricostruita anche la città di Dara, il famoso centro dei Persiani. I Bizantini continuarono la loro esistenza fino all’invasione di Iyas Bin Ganem, uno dei comandanti di Hazrat Omar, nel 640.

Mardin e i suoi dintorni passarono sotto il dominio degli Omayyadi nel 692 e degli Abbasidi nell’824, durante il regno del califfo Memnun. In questo periodo l’Islam si diffuse rapidamente. Gli Hamdanidi, che governarono qui tra l’885 e il 978, conquistarono definitivamente il castello nell’895. In alcune parti del castello naturale costruirono mura e ne restaurarono altre, garantendone la sopravvivenza fino ai giorni nostri.

Nel 990 i Marwanidi, che avevano sottratto una a una le terre agli Hamdanidi, ormai resistenti solo a Mosul, conquistarono anche Mardin. Facendo costruire e restaurare bazar e moschee dentro e attorno alla città, ridiedero vitalità commerciale a questo importante centro della Via della Seta.

Dopo la vittoria di Alparslan a Manzikert, lo Stato Marwanide, indebolito dalle incursioni dei Turchi entrati in Anatolia, fu sconfitto dai Selgiuchidi a Nusaybin nel 1089 e passò sotto il loro dominio.

İl Gazi Bey della dinastia Artuqide catturò Mardin nel 1105 e la trasformò nella capitale del suo stato. Oltre a conquistare Aleppo, İl Gazi Bey ottenne grande fama nelle sue lotte contro i Crociati. Durante queste guerre sconfisse il Principato di Antiochia e conquistò Silvan.

Dopo la sua morte, i figli e i nipoti presero il controllo dello stato, dominando Diyarbakır, il castello di Harput e i suoi dintorni, raggiungendo grande successo anche con la conquista di Gerusalemme. Durante i 304 anni di governo artuqide, furono costruite molte moschee, madrase, bagni e caravanserragli, e molte strutture religiose vennero restaurate.

Sebbene Timur avesse tentato di assediare e conquistare il castello di Mardin nel 1393, non vi riuscì. Nel 1395 iniziò nuovi preparativi per un assedio, stabilendo una caserma a Kızıltepe. Gli abitanti di Mardin si rifugiarono nel castello e resistettero ai feroci attacchi di Timur, riuscendo a respingere il più grande esercito e il più potente sovrano dell’epoca.

Gli Artuqidi, dopo questo successo del popolo, tentarono di ricostruire la città, ma l’assedio dei Karakoyunlu nel XV secolo ostacolò i lavori. Nel 1409, la popolazione, esausta, consegnò il castello ai Karakoyunlu secondo gli accordi.

Mardin rimase sotto i Karakoyunlu per 61 anni. Durante questo periodo alcune tribù si ribellarono e talvolta presero il controllo dell’amministrazione locale. Gli Akkoyunlu, che sconfissero i Karakoyunlu nel 1462, presero anche Mardin.

Kasım Bey, giunto a Mardin come pascià, tentò di restaurare la città e il castello distrutti da Timur e fece costruire la Madrasa di Kasım Pasha, che si è conservata fino a oggi con tutto il suo splendore.

Shah Ismail, che all’inizio del XVI secolo pose l’Akkoyunlu sotto il suo dominio, riuscì a creare un forte stato sciita. In questo periodo non esitò a massacrare coloro che in Anatolia non accettavano lo sciismo. Di fronte a tale situazione, il sovrano di Mardin consegnò senza spargimento di sangue la chiave della città a Shah Ismail per proteggere la popolazione.

La conquista definitiva di Mardin da parte degli Ottomani avvenne durante il regno di Yavuz Sultan Selim.

Il governatore di Diyarbakır, Bıyıklı Mehmet Pasha, e il dotto curdo İdris-i Bitlisi assediarono Mardin e il suo castello per oltre nove mesi nel 1516. Su ordine di Yavuz Sultan Selim arrivarono rinforzi ottomani da varie province, insieme alle forze dei bey curdi dell’Anatolia orientale, e il castello fu attaccato più volte. Tuttavia, l’eroica resistenza degli abitanti rese la conquista estremamente difficile.

Nel 1517 Mardin e la sua regione furono annesse definitivamente all’Impero ottomano e unite al Governatorato di Diyarbakır come sanjak. Nel 1518 il Sangiaccato di Mardin era composto dal distretto centrale e dai comuni di Savur e Nusaybin.

Per lungo tempo Mardin rimase un sanjak dipendente da Diyarbakır-Baghdad e Mosul. La popolazione era divisa tra nomadi e sedentari. Dal punto di vista religioso comprendeva ebrei, cristiani (armeni, assiri e caldei), musulmani e anche alcuni Shamsi (adoratori del sole).

Sebbene l’Impero ottomano avesse raggiunto il suo apice nel XVI secolo, iniziò a declinare in seguito, a causa dell’incapacità di modernizzare l’amministrazione, al cambiamento delle rotte commerciali, al mancato sviluppo industriale e ai ritardi nell’applicazione delle tecniche militari moderne. Un altro fattore importante fu l’ascesa dei movimenti separatisti e nazionalisti dopo la Rivoluzione francese.

Durante la Prima guerra mondiale, con l’accordo Sykes-Picot del 16 maggio 1916, si progettava di dividere tra inglesi e francesi la regione dell’Anatolia sud-orientale, inclusa Mardin, in seguito alla prevista disgregazione dell’Impero ottomano.

Grazie agli sforzi di Mustafa Kemal Pasha, Mardin si oppose fermamente all’occupazione, molto prima della formazione della Grande Assemblea Nazionale (23 aprile 1920) e della proclamazione della Repubblica nel 1923.

Dopo la convocazione della Grande Assemblea Nazionale Turca, fu annunciata l’elezione di cinque deputati per ogni provincia affinché si unissero all’Assemblea di Ankara con poteri straordinari.

Oltre ai membri neoeletti, furono invitati anche i deputati dell’Assemblea di Istanbul. Così, Derviş Vural, eletto per Mardin nel 1919, entrò nella nuova Assemblea di Ankara.

Dopo la fondazione della Repubblica di Turchia, Mardin divenne una città importante del Paese.

Scrivere e riordinare la storia di una città è davvero difficile; e se le tracce della vita umana in queste terre risalgono a circa 50.000 anni fa, questo compito diventa ancora più impegnativo.

Mardin è una delle città principali tra queste città.

Essendo una città multiculturale, multilingue e multireligiosa, Mardin offre questa ricchezza a noi viaggiatori come una festa visiva anche nelle sue strutture architettoniche.Il modo più semplice per conoscere da vicino una città è camminare. Mardin è una città che vive da migliaia di anni e se non andate a visitare,perderete tante belle cose. In quale città del mondo ti piacerebbe visitare un edificio di un liceo o di un ufficio postale? Dovreste visitare questi edifici in questa città.

Dopo aver fatto i primi passi in questa antica città, iniziarete a lamentarti che vorrei poter capire la lingua di queste persone.Potreste chiedere perché ; Quando si accorgono che siete turisti, la vicinanza che vi mostrano è così bella che vorreste parlare con loro la stessa lingua. Se andate un po' oltre, la lingua non ha alcun senso perché hai già iniziato ad essere d'accordo. All'improvviso vi ritroverete a radere in stile turco, curdo, arabo o assiro,in un negozio di barbiere. Soprattutto non è indimenticabile il massaggio fatto a quella testa..??Le donne hanno già scoperto i saponi colorati e stanno discutendo tra loro su quale comprare..

Qualcuno sta chiamando da lì; che razza di ciliegia bianca è questa, non l'ho mai vista in vita mia, dice una cosa del genere... Alcuni del gruppo stanno ammirando gli ultimi lavori di maestri di filigrana d'argento i cui maestri stanno scomparendo...

Adesso,è il tempo di esplorare a fondo questa città... Cerchiamo di essere un po' selettivi, e iniziamo a scalare l'Isa Bey Madrasa finché abbiamo ancora l'energia...

Zinciriye (Isa Bey) Madrasa -

Sultan Isa Madrasa fu costruita nel 1385 dall'ultimo sultano Artuqidi, Melik Necmettin Isa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih, che regnò a Mardin. Melik Necmeddin Isa, che ha combattuto con l'esercito di Timur attaccando Mardin, è stato imprigionato in questa madrasa per un po'.

La Sultan Isa Madrasa, nota tra la gente anche come Zinciriye Madrasa, attira l'attenzione anche da lontano con le sue cupole tagliate alle estremità orientale e occidentale e un alto portale monumentale sul lato orientale.L'edificio, che copre un'area rettangolare e ampia, è costituito da un cortile e sul secondo piano moschea, tomba e vari spazi aggiuntivi .

Entrando dal portale si raggiunge una sezione coperta da volta a stella. A ovest c'è un corridoio che si apre sul cortile con la moschea. Al centro dello spazio della moschea a sud del corridoio, c'è una cupola con muqarnas e pandantifo. Il contorno del mihrab è ricamato con motivi intarsiati.

Il pulpito è in pietra da taglio. Dall'iwan a ovest del cortile si passa allo spazio coperto da una cupola, inteso come tomba. Il piano superiore è costituito principalmente da piccoli spazi. Queste sono le stanze delle persone che un tempo studiavano nella madrasa.

Per fortuna c'è una discesa dopo ogni salita, e raggiungiamo la moschea procedendo senza perderci nelle viuzze per raggiungere la Grande Moschea. "Perché  la vostra guida e' Gianni" 

Ulu Camii...Moschea Grande 

La moschea Mardin Ulu, che è uno degli esempi architettonici del periodo Artuqidi e il simbolo di Mardin con la sua cupola e il minareto tagliata come se fosse affettata, è stata costruita con due minareti secondo i registri.L'iscrizione sulla base quadrata dell'unico minareto esistente della moschea dà la data di costruzione 1176, ma l'attuale minareto fu costruito nel 1888/1889 in uno stile nuovo ed eclettico.

Alcuni scrittori siriaci dicono che fu convertito dalla chiesa. Anche se la struttura non è stata convertita da chiesa, è probabile che al suo posto sia stata trovata una vecchia chiesa.

L'edificio riflette le caratteristiche principali dell'architettura Artuklu del XII secolo. È un esempio molto importante della pianta e della forma della moschea, emersa soprattutto nel sud-est nel primo periodo e si è sviluppata trasversalmente con una cupola davanti al mihrab. Il materiale della costruzione è pietra liscia tagliata. La cupola della Moschea Ulu è stata costruita con la tecnica della scanalatura esterna.

Fu utilizzato per la prima volta in questo edificio e in seguito divenne una tradizione a Mardin, caratteristica di alcune strutture tardo Artuklu.

Il cortile rettangolare della moschea è a nord. A sud del cortile, di fronte al mihrab, c'è uno schema a cupola sviluppato trasversalmente, che consiste in tre navate con volte a botte parallele al muro del mihrab, e due navate vicine al muro del mihrab sono tagliate da cupole. Questo schema architectonica è anche un modello che è stato imitato da molte strutture circostanti.

Caravanserragli, madrase, chiese, moschee, aree commerciali e magnifiche dimore di famiglie benestanti che un tempo vivevano in città... un'altra bellezza dietro ogni angolo...

Medrese di Kasımiye 

La costruzione della madrasa, che è sopravvissuta fino ad oggi con la sua struttura perfetta, iniziò nel periodo Artuqid e fu completata nel 1457-1502 durante il regno del sovrano Akkoyunlu Cihangiroğlu Kasım Padishah. La pietra tagliata liscia è stata utilizzata nella costruzione della madrasa a due piani, a cupola, a corte singola e aperta. La struttura, che attira l'attenzione per le caratteristiche planimetriche, la muratura in pietra ei motivi ornamentali, si trova nel complesso insieme alla moschea e alla tomba. C'è una fontana e una grande piscina nel cortile della madrasa. La madrasa, che ha un fronte aperto verso la pianura di Mesopotamia, è una delle strutture più grandi di Mardin.

 È di tipo madrasa aperta, disposta intorno ad un unico cortile, ha due piani e un unico iwan. È fatto di pietra tagliata e mattoni. Vi si accede dal lato sud passando per un corridoio voltato a botte collegato da un portale. C'è un luogo masjid indipendente a ovest, che ha lo stesso ingresso delle altre parti. C'è una moschea che sorge su due piani a est.Si compone di celle allineate tra i chiostri su due piani, attorno al grande cortile porticato, cui si accede dal portale. A nord del cortile, c'è un grande iwan che taglia il secondo piano e una piscina di fronte ad esso. Questo posto avrebbe dovuto essere pensato come un complesso, non come una madrasa a sé stante.

La piscina nel cortile del complesso e la fontana che porta l'acqua a questa piscina hanno una storia molto interessante...

Con il flusso dell'acqua che scorre dalla fontana della madrasa alla piscina, sono simboleggiate la vita umana dalla nascita alla morte e le sue conseguenze.

L'acqua che esce dalla fontana rappresenta la nascita, la giovinezza dove viene versata, la maturità del sottile e lungo solco e la raccolta dell'acqua in una vasca rappresenta la morte.

      Il monastero di Deyrulzafaran 

Usciamo dalla città e ci dirigiamo verso un magnifico monastero. A differenza delle chiese, i monasteri sono luoghi lontani dai centri urbani dove i monaci pregano in silenzio e in solitudine. Il monastero dista circa 4 km; anche da lontano è chiaro quale straordinario edificio stiamo per visitare.

Aspettiamo l’orario di ingresso gustando una torta siriaca con il nostro tè allo zafferano in un bar allestito in giardino, con una splendida vista.

Il monastero di Deyrulzafaran, costruito nel V secolo d.C., è uno dei centri più importanti della Chiesa siriaca, oltre a essere un capolavoro architettonico. È stato la residenza dei patriarchi siro-ortodossi per 640 anni, fino al 1932.

 

Composto da tre piani, il monastero assunse l’aspetto attuale nel XVIII secolo, con aggiunte effettuate in epoche diverse a partire dal V secolo. Fu costruito su un complesso precedentemente utilizzato come Tempio del Sole e, successivamente, come fortezza dai Romani. Quando i Romani si ritirarono, Mor (Santo) Şleymun portò qui le ossa di alcuni santi e trasformò il castello in monastero. Per questo motivo il monastero era originariamente noto come Monastero di Mor Şleymun.

Dopo che il metropolita di Mardin e Kefertüth, Aziz Hananyo, effettuò un’importante ristrutturazione a partire dal 793, il monastero fu conosciuto come Monastero di Mor Hananyo. Dopo il XV secolo iniziò a essere chiamato Deyrul-zafaran (Monastero dello Zafferano), a causa della pianta di zafferano che cresceva nei dintorni.

I monaci coltivano lo zafferano da secoli e ne ricavano un reddito per il monastero. Lo zafferano prodotto qui è arrivato fino a San Gimignano.

Il sole è luminoso, il sole è felicità e il sole è vita...

    TEMPIO DEL SOLE

Saliamo le scale per entrare nel monastero e poco prima di raggiungere il cortile iniziamo il nostro viaggio nel tempo scendendo una stretta scalinata sulla destra.

Sebbene la data esatta di fondazione di questa struttura non sia nota, si stima che risalga a prima della nascita di Cristo e alla fondazione di Mardin. L’edificio era in quel periodo un Tempio del Sole.

Il Tempio del Sole si trova nell’angolo orientale della chiesa di Mor Hananyo ed è composto da due parti:

La prima parte, l’ingresso, è costituita da pietre scolpite a volta a botte e ha una superficie di 25 mq.

La seconda parte misura 51,5 mq e presenta un suggestivo soffitto. Le pietre piatte e grandi che lo compongono hanno una struttura geometrica a “V” e sono accostate senza malta, sabbia, calce o altri materiali simili.

Lo scopo delle due cinture sulle facciate est e sud del tempio è sconosciuto, ma si presume fossero altari. Una piccola apertura sul lato est permette ai raggi del sole di entrare.

Salutiamo nuovamente il sole e saliamo verso la “Casa dei Santi”.

                        CASA DEI SANTI (BETH KADIZE)

È l'edificio a cupola sulla facciata sud-est della Chiesa di S. Hananyo. La sua altezza è di 10,5 metri e la sua larghezza è di 5,4 metri. La storia di questo edificio risale al V secolo, quando fu fondato il monastero. Tuttavia, le parti esterne furono restaurate dal Patriarca IV Pietro nel 1884.

Qui sono sepolti, oltre ad alcune ossa di santi, patriarchi e metropoliti che prestarono servizio nel monastero. Delle sette nicchie presenti, quattro appartengono ai metropoliti e tre alle tombe patriarcali. Le date di morte del Patriarca Cercis II (1708) e del Patriarca IV Pietro (1895) sono scritte su iscrizioni in marmo sulle tombe dei patriarchi.

Le date di morte dei metropoliti Mor Grigoriyos Behnam (1846) e Mor Filüksinos Hanna Dalabani (1969) sono riportate sulle tombe dei metropoliti del nord.

Un altro elemento di grande interesse sono i motivi scolpiti in pietra negli interni. Tra questi spiccano un vaso con due aste pendenti e figure di grappoli d’uva. Figure di conchiglie sono scolpite nelle nicchie semicircolari sulla parete occidentale. Sull’architrave della porta d’ingresso è presente una croce circondata da delfini.

Lasciamo questi dettagli in pace e ci dirigiamo verso la chiesa.

CHIESA DI MOR HANANYO (CHIESA DELLA CUPOLA)

La chiesa fu costruita dagli architetti siriaci Teodosio e Teodoro, fratelli, tra il 491 e il 518 d.C., durante il regno dell’imperatore bizantino Anastasio.

La larghezza della chiesa è di 12,3 metri, l’altezza di 17,7 metri e la superficie di 271 mq. Essendo a cupola a forma di croce, è anche chiamata Chiesa della Cupola.

Notevoli sono le immagini raffiguranti animali nella parte superiore dell’esterno. Gli interni erano decorati con affreschi raffiguranti storie bibliche, ma solo uno è sopravvissuto. L’affresco superstite si trova sul lato sud e raffigura Sant’Hananio, che nel 793 subì un importante restauro nel monastero. Misura 270 cm di lunghezza e 66 cm di larghezza.

I kduşkudşin (aree dove sono custoditi oggetti rituali) nelle absidi nord e sud sono in legno e risalgono al 1699. Quello nell’abside centrale fu bruciato nel 1941; rimangono solo due colonne. 

Dalle iscrizioni siriache sulle colonne si deduce che l’abside fu costruita nel 793 dal metropolita di Mardin e Kefertüth, Aziz Hananyo.

L’attuale kduşkudşin fu costruito nel 1942 da scalpellini assiri di Mardin e Midyat, usando pietre gialle tagliate. Nella parte absidale principale ci sono due leggii: quello a nord in noce, usato dai patriarchi, stimato 350 anni; quello a sud appartiene ai metropoliti, in avorio, stimato 500 anni. 

La porta sul lato ovest della chiesa, in legno di noce, ha 500 anni. All'esterno della porta c'è una poesia di Aziz Balay scritta in lingua siriaca e un breve brano dei salmi del profeta Davide.

Usciamo dalla chiesa e andiamo alla vicina chiesa della Vergine Maria.

                       CHIESA DELLA VERGINE MARIA

Situata a nord-est del cortile principale, è considerata la prima chiesa del monastero. Durante il patriarcato di Cercis II (1686-1708), parte della chiesa fu restaurata. La superficie è di 153 mq.

Nell’abside ci sono mosaici bizantini; alcune parti del soffitto e delle pareti sono in mattoni cotti in stile bizantino.

All’interno ci sono tre kduşkudşin e tre porte in legno fatte a mano nel 1699, con versetti dei Salmi scritti in siriaco. Un fonte battesimale ottagonale per adulti cattura subito l’attenzione; la chiesa è tuttora utilizzata per i battesimi.

L’interno è simile a un museo e conserva oggetti importanti per il monastero, tra cui una tipografia. 

La prima macchina da stampa fu portata qui dal Patriarca IV Pietro, morto nel 1895, che l’aveva acquistata durante una visita in Inghilterra nel 1874. Fino al 1969 vennero pubblicati libri in arabo, ottomano e turco in siriaco, e una rivista mensile, Öz Hikmet, fino al 1953. Alcuni pezzi sono esposti nel monastero o nella chiesa di Kırklar a Mardin.

Oggi il monastero è uno dei centri religiosi più importanti della Chiesa siriaca. La residenza del metropolita di Mardin attira assiri da tutto il mondo per ricevere preghiere e benedizioni.

                               Museo di Mardin

Nel corso della storia umana, le persone hanno sempre resistito al dimenticare e all’essere dimenticate. Questa sensibilità verso l’oblio ha dato vita a ogni tipo di scrittura artistica, biblioteche, archivi e musei. I musei, che raccolgono, ricercano e proteggono il patrimonio culturale della società, sono un modello per la museologia turca e rappresentano una delle istituzioni fondamentali che una società contemporanea dovrebbe possedere.

Negli ultimi anni, i musei costruiti in Turchia hanno offerto ottimi esempi di museologia moderna. Oltre al Museo delle Civiltà Anatoliche, musei come il Museo del Mosaico di Antakya, il Museo di Zeugma, il Museo di Urfa e il Museo di Troia sono stati progettati secondo una concezione contemporanea. I musei sono generalmente organizzati in ordine cronologico e pianificati in modo da permettere ai visitatori un percorso comodo e comprensibile.

Tuttavia, il Museo di Mardin non si limita a servire i turisti che lo visitano: continua la sua esistenza coinvolgendo anche le persone che vivono da migliaia di anni accanto all’antica città.

Il Museo di Mardin, andando oltre l’identità tradizionale dei musei come “luogo dove vengono conservati ed esposti reperti storici”, include l’individuo, la famiglia, la scuola e l’intera comunità nelle sue attività. Fornisce istruzione a bambini, anziani e persone con disabilità, influenza i loro processi di apprendimento, permette la socializzazione, li avvicina all’arte e contribuisce allo sviluppo personale. È diventato una vera istituzione di educazione, formazione e comunicazione che sostiene lo sviluppo della società.

Il Museo di Mardin collega il passato archeologico della città, dal Paleolitico (45.000 a.C.) fino ai giorni nostri, attraverso una collezione di oltre quarantacinquemila reperti suddivisi in sale espositive tematiche. Alla luce di questa collezione, il museo porta avanti da anni attività di educazione museale attraverso moduli e laboratori che approfondiscono il nostro patrimonio culturale. Con questi programmi formativi, il Museo di Mardin mira a sviluppare l’interesse naturale, la curiosità, la creatività, la capacità di pensiero critico, l’immaginazione e lo spirito esplorativo dei bambini.

Il Museo di Mardin prosegue gli scavi archeologici in decine di antichi insediamenti nell’ambito della città antica di Dara, della chiesa di Mor Yakup a Nusaybin, del castello di Mardin, della cittadella di Cizre e del progetto della diga di Ilısu, con lo scopo di rivelare e proteggere i beni culturali mobili e immobili. Oltre a questi scavi, si impegna anche nella conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con lo slogan “I musei possono cambiare la vita”, il Museo di Mardin continua a operare informando il pubblico, consultando, decidendo e agendo insieme alla comunità e sostenendo iniziative indipendenti.

Il Museo di Mardin funziona in due edifici storici separati situati nella piazza della città, con sale espositive tematiche, laboratori, aree di formazione e varie attività, rinnovati secondo un approccio museologico contemporaneo. L’edificio principale fu costruito nel 1895 dal Patriarca di Antakya Ignatios Behnam Banni come “Patriarcato Cattolico Siro”. La Chiesa della Vergine Maria si trova nella parte orientale dell’edificio. Il Ministero della Cultura acquistò l’edificio dalla Fondazione siro-cattolica, lo restaurò e lo aprì come “Museo di Mardin” nel 2000. La struttura presenta tutte le caratteristiche dell’architettura tradizionale delle “case di Mardin”, con una pianta a U e una costruzione a tre piani rivolta a sud.

Nel cortile al piano terra del museo, nell’area aperta, sono esposti manufatti in pietra e ceramica appartenenti alle civiltà mesopotamiche: dagli Assiri a Bisanzio, dagli Artuqidi al periodo ottomano. All’interno del museo vi sono inoltre sale tematiche come la sala del commercio, la sala delle credenze, la sala degli oggetti della vita quotidiana e la sala dei reperti falsi.

Questo museo, ricco di manufatti interessanti e unici, attende ogni giorno i suoi visitatori.

                Persone, credenze e lingue a Mardin... 

Grazie alla sua posizione geografica, Mardin è stata la dimora di molte tribù, gruppi etnici e comunità religiose nel corso della storia.

La regione, che ha vissuto molti sviluppi considerati la preistoria del cristianesimo, ha dato vita a chiese monofisite; qui si è concentrata la vita del cristianesimo orientale e l’aramaico, noto come la “lingua di Gesù”, è divenuto una delle lingue autentiche della regione.

Le regioni in cui si parlano lingue indoeuropee e semitiche si sovrappongono proprio a Mardin. Le grandi dinastie che dominarono la regione nel tardo Medioevo (come gli Ayyubidi) esercitarono una notevole influenza. Le grandi dinastie turkmene — Artukidi, Akkoyunlu, Karakoyunlu — istituzionalizzate nell’Anatolia orientale, resero Mardin un importante centro nella storia politica e culturale della Mesopotamia e dell’Anatolia orientale.

La regione è anche significativa per la cultura curda e i movimenti politici. Lo yezidismo conserva ancora le sue tracce nella zona. Considerata l’opera più importante della letteratura curda, l’epopea Mem û Zîn di Ehmedê Xanî ha origine a Cizre. La rivolta di Bedirhan, che può essere considerata la prima grande “rivolta curda”, ebbe luogo nella regione; la dinastia dei Bedirhan, che diede nome a questa rivolta, proviene proprio da qui. Questa famiglia produsse anche importanti intellettuali curdi.

Molte credenze e religioni arcaiche hanno convissuto a lungo a Mardin. Tra queste vi sono lo Şemsîlik (la religione degli adoratori del sole e del fuoco), lo Yezidismo — ritenuto da alcuni una deviazione dall’Islam e da altri la religione originaria dei curdi — varie sette cristiane e islamiche, e l’ebraismo.

Gli ortodossi siriaci sono tra le principali comunità cristiane oggi presenti nella regione. Sebbene nei villaggi intorno a Midyat la loro presenza sia diminuita, membri di questa comunità vivono ancora nelle città di Mardin, Savur, Killit, İdil e Nusaybin.

La lingua parlata dagli assiri è il turoyo (arabo torani), appartenente al ramo orientale del neo-aramaico, parte del gruppo linguistico semitico. La lingua usata nei riti religiosi è il siriaco, un’antica lingua chiamata lišāno kūṯōbonoyo (“lingua del libro”), scritta con l’alfabeto aramaico occidentale.

Per questo motivo questo gruppo è anche chiamato “siriaci occidentali”. I membri della comunità nella parte occidentale del Tur Abdin e nell’area di Mardin utilizzano come lingua quotidiana il dialetto arabo Kiltu. Nella liturgia viene impiegato anche l’arabo, talvolta scritto in alfabeto siriaco, chiamato karşuni. I villaggi siriaci occidentali parlano inoltre il curdo. I sacerdoti del villaggio di Kerburan scrivono in curdo utilizzando l’alfabeto siriaco. Oggi, il turco sta diventando sempre più comune all’interno della comunità.

Un’altra comunità cristiana è quella dei caldei, che vivono a İdil, Silopi, nel centro di Midyat e nella città di Mardin, dove esiste anche una loro chiesa.

Nella comunità cristiana di Mardin sono presenti inoltre cattolici armeni — oggi rappresentati da poche famiglie concentrate solo nel centro città — e protestanti, il cui numero si è ridotto a pochissime persone.

Un piccolo gruppo etnico all’interno della provincia di Mardin è quello ceceno. Giunti a Kızıltepe dopo la guerra russo-ottomana del 1877-1878, sono di origine caucasica e oggi vivono come “Çeçen” e parlano turco.

La più grande comunità araba sunnita all’interno della Repubblica di Turchia si trova anch’essa a Mardin. Gli arabi — che vivono principalmente a ovest di Midyat, lungo la strada per Nusaybin, e nelle aree a sud della linea Midyat-Savur — convivono con i curdi nelle regioni settentrionali della stessa linea. Sono presenti in piccole comunità nei distretti di Kızıltepe, Midyat, Nusaybin e Savur.

Sebbene l’influenza araba, un tempo maggioritaria nel centro di Mardin, stia diminuendo, l’arabo rimane la lingua dominante parlata in città e nelle zone circostanti. Anche altri gruppi etnici lo usano come lingua di comunicazione nelle aree condivise con gruppi diversi.

Nel gruppo delle lingue semitiche, a Mardin si parlano sei dialetti arabi appartenenti al gruppo Kiltu della Mesopotamia settentrionale. Il dialetto arabo peculiare della città di Mardin è usato non solo dai musulmani, ma anche dai cristiani. L’arabo parlato dai cristiani è praticamente indistinguibile da quello parlato dai musulmani.

I Mıhami, che parlano uno di questi dialetti, vivono in quasi cinquanta villaggi tra Savur, Midyat e Ömerli. Gli arabi del villaggio di Kartmin (Yayvan Tepe), nella regione in cui si parlano curdo e turoyo, parlano un loro dialetto particolare. Tra le tribù arabe, molte sono miste — con curdi e persino assiri — e sono sparse in tutta la regione.

I curdi sunniti sono il gruppo etnico più numeroso di Mardin; la maggior parte di essi è di rito shafiita. Alcuni curdi di Mardin in passato sono stati arabizzati.

Un altro gruppo curdo importante a Mardin è quello degli yezidi. Questo gruppo è chiamato “halta”, “capelluti”, “con otto baffi”, oltre ai nomi “dasnaye” usati dagli arabi siriani e “celkoye” dai siriaci. Oggi sono stati identificati 26 villaggi nella provincia, per lo più abitati da yezidi convertiti all’Islam nel tempo o da comunità miste.

I gruppi curdi sono in gran parte di struttura tribale. Molte tribù curde shafiite si sono mescolate nel tempo con altre tribù, con arabi e persino con assiri; alcune sono stanziali, altre semi-nomadi. Molte estendono i propri territori oltre i confini della provincia di Mardin e sono diffuse in tutta la regione. La maggior parte ha legami familiari e sociali con la Siria, l’Iraq e persino l’Iran.

Le tribù nomadi e seminomadi, che utilizzavano per lo più la regione di Mardin come area di svernamento, migravano stagionalmente verso gli altopiani di Van, Hakkari, Siirt e Şırnak. Queste tribù venivano osservate in seguito anche nei distretti di İdil e Nusaybin, nelle aree della regione di Mardin vicine al Tigri, e nei distretti di Cizre e Silopi, oggi separati da Mardin e collegati alla provincia di Şırnak.

Oggi, le zone montuose (Monte Mazi, Ömerli, Savur, Rişmil) e quelle pianeggianti (Kızıltepe, Derbesiye e l’area a ovest di Nusaybin), storicamente note come Küh-ı Mardin e Sahara-yı Mardin, sono generalmente prive di tribù nomadi.

Il mio Paese, come ricorda anche la mia cara collega Nükhet Everi, è un vero mosaico composto da molte lingue e religioni. Credo che questo mosaico debba essere protetto per sempre.

  Ho tradotto quest'ultimo capitolo, "Persone, credenze e lingue a Mardin", con il permesso dell'autrice Nükhet Everi e vorrei ringraziarla ancora una volta.

La fonte citata;Mardin Güneş Ülkesi (Mardin Terra del Sole),    Autore; Nükhet Everi  

Pagina; 27-30.

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